WSonic
15-03-2015, 01:37
Замена конденсаторов это, пожалуй, самый распространенный вид ремонта, который может выполнить любой, кто знает что такое паяльник и с какой стороны его держать.
Вздувшиеся конденсаторы одна из самых частых причин неисправностей материнских плат, блоков питания, мониторов и видеокарт. Чаще всего этим страдают старые материнские платы (так как на новых платах применяются твердотельные конденсаторы, которые не вспухают, естественно, если они не поддельные (http://forum.oszone.net/post-2486402-22.html)), мониторы и блоки питания.
Осмотр конденсаторов является обязательным этапом, при первичной диагностики неисправности.
Как выглядят конденсаторы? Так (бочонки):
http://i.piccy.info/i9/581271d51a18dad66915a1ba012366cb/1525682512/80897/1240433/Image_3813.jpg
У "нормального" конденсатора плоский верх, и снизу он не приподнят от платы
Так выглядит вздутые конденсаторы:
http://i.piccy.info/i9/9cdb373ee1d32d154df30191bb7fdcc7/1525682353/223763/1240433/Image_540.jpg
http://i.piccy.info/i9/e7775b5b9cda5b68fd35dd237845b28e/1525682279/115712/1240433/Image_539.jpg
http://i.piccy.info/i9/29d301fbef9fa20d9e4aa8e14af37a98/1525682420/124807/1240433/Image_541.jpg
Так-же они могут "пухнуть" только снизу (такие конденсаторы приподнимаются над платой), при этом верхняя честь конденсатора не вызывает подозрений:
http://i.piccy.info/i9/fffb6dc62606a74577e2978bc9a3ddd9/1525682619/74047/1240433/Image_548.jpg
Почему они вздуваются?
Основные причины это:
1) Работа в условиях близких к критичным (превышенное напряжение и температура)
2) Работа в цепях переменного тока высокой частоты
3) Плохие блоки питания дающие напряжение с высокочастотной составляющей.
4) Низкое качество самих конденсаторов
Как подобрать конденсатор? Для начала определить номинал вышедших из строя конденсоров. Маркировка почти всегда однотипная. Например конденсатор на 1000 микрофарад 25 вольт:
http://i.piccy.info/i9/88942017683fc9b2d3d0837f3c4f0f12/1525682653/62886/1240433/Image_542.jpg
Лучше всего ставить такие-же по номиналу конденсаторы, однако можно и кое-что менять. Допускается возможность увеличения или уменьшения емкости в пределах +\- 20%, но лучше увеличивать, чем уменьшать (например, было на 1500mF, можно заменить на 2200mF, в крайнем случае на 1000mF)
Напряжение можно брать выше (например, было на 6.3В, лучше менять на 10В). Температуру тоже (например, если было на 85С, лучше менять на 105С). Фирма-производитель не имеет существенной роли, очень желательно не самые дешевые и неизвестные.
Конденсаторы можно соединять последовательно и параллельно (http://katod-anod.ru/articles/12). Если соединить последовательно два конденсатора на 10mF\10V получим в итоге 5mF\20V. Если соединим параллельно - получим 20mF\10V
Так-же можно заменить обычные конденсаторы на твердотельные (полимерные) и наоборот. Но с маркировкой твердотельных конденсаторов все несколько сложнее:
Это твердотельные, или полимерные конденсаторы
http://i.piccy.info/i9/1604bbb14331b5084327bb7ed454d320/1525682691/48572/1240433/Image_571.jpg
Вывод помеченный цветной полоской на корпусе - это "минус"
Напряжение обычно указывается - в случае примера с картинки - слева направо: 6.3V; 20V; 16V
Иногда может применяться кодовая маркировка напряжений. У каждого производителя она своя. В этом случае нужно уточнять характеристики конденсатора по месту покупки или на официальном сайте производителя (обычно для каждой серии конденсаторов есть официальный документ со спецификациями - даташит)
Емкость может указываться либо конкретно (как на картинке - 820mF; 56mF; 47mF) либо определяется по коду. Отличить кодовую маркировку от не кодовой легко - при кодовой маркировке последнее число всегда больше нуля. В случае кодовой маркировки емкости последнее число в коде означает количество нулей. Т.е при коде 821 имеем 82 и один ноль, то-есть те-же 820mF.
Пример. На фото два конденсатора. С кодовой маркировкой емкости (справа) и непосредственной (слева) . Оба конденсатора на 560mF и напряжение 6.3 и 6V соответственно:
http://i.piccy.info/i9/c94e002ef163921cbb36d466a4de95c9/1525682730/26062/1240433/Image_574.jpg
Так-же, при цифро-буквенной маркировке, буква следующая за емкостью означает напряжение. Маркировка выглядит так:
http://i.piccy.info/i9/4fa9861b15f84b352828a5eef37ae311/1540215199/86323/1263465/Image_4264.jpg
Пример:
http://i.piccy.info/i9/26df12398ed29e241faef07b314d0c0f/1540215343/86611/1263465/Image_4265.jpg
(22 мкф 35В)
http://i.piccy.info/i9/f7d2ac01e3fb0012bd6639e4863f0fb7/1540215411/82244/1263465/Image_4266.jpg
(10 мкф 6.3В)
Остальные коды на корпусе конденсатора означают различные физические параметры - высоту, диаметр тип примененного диэлектрика и прочее. Так-же могут быть закодированы допустимые отклонения характеристик от заявленных. Особой ценности данные коды не представляют, поэтому не буду перегружать тему таблицами. Для желающих углубиться в тему - букварь (https://ru.wikihow.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0). Маркировка полимерных (твердотельных) конденсаторов у разных производителей может отличаться, но самые важные параметры - емкость, напряжение и полярность, в основном всегда маркируется одинаково. В случае сомнений - нужно уточнять параметры конденсаторов по месту покупки или на сайте производителя.
Важно!!!! При замене конденсаторов обязательно соблюдать полярность. "Минус" на конденсаторе всегда помечен:
http://i.piccy.info/i9/197201bd5c3681bef3d336972b51f816/1525682766/64323/1240433/Image_543.jpg
На плате тоже обычно полярность отмечена:
http://i.piccy.info/i9/cb3fca40c407144fac953f7d2c690d4c/1525682801/153650/1240433/Image_544.jpg
В данном случае область отмеченная белым - минус конденсатора. Плюс соответственно не закрашен и отмечен символом "+"
Однако, на некоторых платах Asus встречается другая маркировка полярности - когда закрашенная область это плюс "+", а не закрашенная - минус "-"
http://i.piccy.info/i9/b1a14ddde66208f50bfe2c38ee6b3b24/1525682846/92228/1240433/Image_560.jpg
В данном случае, так как нет даже нет символов "+\-" нужно ориентироваться по положению конденсатора, который выпаивается. Новый впаять так-же. Или пометить на плате маркером полярность установленных конденсаторов ориентируясь по обозначению полярности на самих конденсаторах.
На материнской плате расположены целые "батареи" конденсаторов:
http://i.piccy.info/i9/69c043d3da680775907788ee4c5ff483/1525682910/125717/1240433/Image_545.jpg
Если вы обнаружили, что часть из них вздулись, а часть - нет, то рекомендуется менять ВСЕ, так как остальные на подходе, и обычно, вскоре тоже вздуются.
Видеоурок по замене конденсаторов (https://www.youtube.com/watch?v=0tpd_seSXok)
Пошаговое руководство по замене конденсаторов (http://www.rom.by/book/Kak_perepajat_kondensatory_na_materinskoj_plate#1)
По производителям конденсаторов от rom.by: Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов (http://www.rom.by/book/Proizvoditeli_i_samye_chasto_vstrechajushchiesja_serii)
Справочник по производителям от wasp.kz: 1 (http://wasp.kz/articles.php?article_id=634), 2 (http://wasp.kz/articles.php?article_id=633), 3 (http://wasp.kz/articles.php?article_id=754)
Выпаивать можно обычным паяльником на 40 ватт. При пайке применять обычный припой и канифоль. Остатки канифоли смыть спиртом. Длинные выводы с обратной стороны платы после пайки обрезать.
Вздувшиеся конденсаторы одна из самых частых причин неисправностей материнских плат, блоков питания, мониторов и видеокарт. Чаще всего этим страдают старые материнские платы (так как на новых платах применяются твердотельные конденсаторы, которые не вспухают, естественно, если они не поддельные (http://forum.oszone.net/post-2486402-22.html)), мониторы и блоки питания.
Осмотр конденсаторов является обязательным этапом, при первичной диагностики неисправности.
Как выглядят конденсаторы? Так (бочонки):
http://i.piccy.info/i9/581271d51a18dad66915a1ba012366cb/1525682512/80897/1240433/Image_3813.jpg
У "нормального" конденсатора плоский верх, и снизу он не приподнят от платы
Так выглядит вздутые конденсаторы:
http://i.piccy.info/i9/9cdb373ee1d32d154df30191bb7fdcc7/1525682353/223763/1240433/Image_540.jpg
http://i.piccy.info/i9/e7775b5b9cda5b68fd35dd237845b28e/1525682279/115712/1240433/Image_539.jpg
http://i.piccy.info/i9/29d301fbef9fa20d9e4aa8e14af37a98/1525682420/124807/1240433/Image_541.jpg
Так-же они могут "пухнуть" только снизу (такие конденсаторы приподнимаются над платой), при этом верхняя честь конденсатора не вызывает подозрений:
http://i.piccy.info/i9/fffb6dc62606a74577e2978bc9a3ddd9/1525682619/74047/1240433/Image_548.jpg
Почему они вздуваются?
Основные причины это:
1) Работа в условиях близких к критичным (превышенное напряжение и температура)
2) Работа в цепях переменного тока высокой частоты
3) Плохие блоки питания дающие напряжение с высокочастотной составляющей.
4) Низкое качество самих конденсаторов
Как подобрать конденсатор? Для начала определить номинал вышедших из строя конденсоров. Маркировка почти всегда однотипная. Например конденсатор на 1000 микрофарад 25 вольт:
http://i.piccy.info/i9/88942017683fc9b2d3d0837f3c4f0f12/1525682653/62886/1240433/Image_542.jpg
Лучше всего ставить такие-же по номиналу конденсаторы, однако можно и кое-что менять. Допускается возможность увеличения или уменьшения емкости в пределах +\- 20%, но лучше увеличивать, чем уменьшать (например, было на 1500mF, можно заменить на 2200mF, в крайнем случае на 1000mF)
Напряжение можно брать выше (например, было на 6.3В, лучше менять на 10В). Температуру тоже (например, если было на 85С, лучше менять на 105С). Фирма-производитель не имеет существенной роли, очень желательно не самые дешевые и неизвестные.
Конденсаторы можно соединять последовательно и параллельно (http://katod-anod.ru/articles/12). Если соединить последовательно два конденсатора на 10mF\10V получим в итоге 5mF\20V. Если соединим параллельно - получим 20mF\10V
Так-же можно заменить обычные конденсаторы на твердотельные (полимерные) и наоборот. Но с маркировкой твердотельных конденсаторов все несколько сложнее:
Это твердотельные, или полимерные конденсаторы
http://i.piccy.info/i9/1604bbb14331b5084327bb7ed454d320/1525682691/48572/1240433/Image_571.jpg
Вывод помеченный цветной полоской на корпусе - это "минус"
Напряжение обычно указывается - в случае примера с картинки - слева направо: 6.3V; 20V; 16V
Иногда может применяться кодовая маркировка напряжений. У каждого производителя она своя. В этом случае нужно уточнять характеристики конденсатора по месту покупки или на официальном сайте производителя (обычно для каждой серии конденсаторов есть официальный документ со спецификациями - даташит)
Емкость может указываться либо конкретно (как на картинке - 820mF; 56mF; 47mF) либо определяется по коду. Отличить кодовую маркировку от не кодовой легко - при кодовой маркировке последнее число всегда больше нуля. В случае кодовой маркировки емкости последнее число в коде означает количество нулей. Т.е при коде 821 имеем 82 и один ноль, то-есть те-же 820mF.
Пример. На фото два конденсатора. С кодовой маркировкой емкости (справа) и непосредственной (слева) . Оба конденсатора на 560mF и напряжение 6.3 и 6V соответственно:
http://i.piccy.info/i9/c94e002ef163921cbb36d466a4de95c9/1525682730/26062/1240433/Image_574.jpg
Так-же, при цифро-буквенной маркировке, буква следующая за емкостью означает напряжение. Маркировка выглядит так:
http://i.piccy.info/i9/4fa9861b15f84b352828a5eef37ae311/1540215199/86323/1263465/Image_4264.jpg
Пример:
http://i.piccy.info/i9/26df12398ed29e241faef07b314d0c0f/1540215343/86611/1263465/Image_4265.jpg
(22 мкф 35В)
http://i.piccy.info/i9/f7d2ac01e3fb0012bd6639e4863f0fb7/1540215411/82244/1263465/Image_4266.jpg
(10 мкф 6.3В)
Остальные коды на корпусе конденсатора означают различные физические параметры - высоту, диаметр тип примененного диэлектрика и прочее. Так-же могут быть закодированы допустимые отклонения характеристик от заявленных. Особой ценности данные коды не представляют, поэтому не буду перегружать тему таблицами. Для желающих углубиться в тему - букварь (https://ru.wikihow.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0). Маркировка полимерных (твердотельных) конденсаторов у разных производителей может отличаться, но самые важные параметры - емкость, напряжение и полярность, в основном всегда маркируется одинаково. В случае сомнений - нужно уточнять параметры конденсаторов по месту покупки или на сайте производителя.
Важно!!!! При замене конденсаторов обязательно соблюдать полярность. "Минус" на конденсаторе всегда помечен:
http://i.piccy.info/i9/197201bd5c3681bef3d336972b51f816/1525682766/64323/1240433/Image_543.jpg
На плате тоже обычно полярность отмечена:
http://i.piccy.info/i9/cb3fca40c407144fac953f7d2c690d4c/1525682801/153650/1240433/Image_544.jpg
В данном случае область отмеченная белым - минус конденсатора. Плюс соответственно не закрашен и отмечен символом "+"
Однако, на некоторых платах Asus встречается другая маркировка полярности - когда закрашенная область это плюс "+", а не закрашенная - минус "-"
http://i.piccy.info/i9/b1a14ddde66208f50bfe2c38ee6b3b24/1525682846/92228/1240433/Image_560.jpg
В данном случае, так как нет даже нет символов "+\-" нужно ориентироваться по положению конденсатора, который выпаивается. Новый впаять так-же. Или пометить на плате маркером полярность установленных конденсаторов ориентируясь по обозначению полярности на самих конденсаторах.
На материнской плате расположены целые "батареи" конденсаторов:
http://i.piccy.info/i9/69c043d3da680775907788ee4c5ff483/1525682910/125717/1240433/Image_545.jpg
Если вы обнаружили, что часть из них вздулись, а часть - нет, то рекомендуется менять ВСЕ, так как остальные на подходе, и обычно, вскоре тоже вздуются.
Видеоурок по замене конденсаторов (https://www.youtube.com/watch?v=0tpd_seSXok)
Пошаговое руководство по замене конденсаторов (http://www.rom.by/book/Kak_perepajat_kondensatory_na_materinskoj_plate#1)
По производителям конденсаторов от rom.by: Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов (http://www.rom.by/book/Proizvoditeli_i_samye_chasto_vstrechajushchiesja_serii)
Справочник по производителям от wasp.kz: 1 (http://wasp.kz/articles.php?article_id=634), 2 (http://wasp.kz/articles.php?article_id=633), 3 (http://wasp.kz/articles.php?article_id=754)
Выпаивать можно обычным паяльником на 40 ватт. При пайке применять обычный припой и канифоль. Остатки канифоли смыть спиртом. Длинные выводы с обратной стороны платы после пайки обрезать.