Перегрев или датчики вышли из строя?
 

Здравствуйте, у меня такая проблема, купил осенью компьютер, радовался играл в battlefield 3 на максимуме и не глючил, но в последние 3 месяца появилась проблема. Компьютер начал выключаться, при включении появлялось меню об перегреве компьютера в которой можно выбрать режимы работы компьютера, я оставил обычный, после этого компьютер нагружать невозможно, при полной нагрузке прогой Everest компьютер выдерживает 10 минут и выключается, и все из-за датчика AUX он набирает 90 градусов и выключается в то время как материнка и жесткий диск набирают не больше 40 градусов. После того как почистил компьютер проблема не решилась. Заметил что радиатор на процессоре неплохо нагревается, Подскажите в чем проблема?
Процессор AMD FX(tm)-6100 six-core processor 3.30 GH
ОЗУ 8 гб
видеокарта asus hd 7750

Zilliboba1, Модель и мощность БП сообщите.

а где это смотреть?))

щас играл в доту 2 тепература aux 72 материнка 41 и жесткий 29 градусов

Открываем боковую крышку системника и смотрим с боку на блоке питания наклеен информационный листок,переписываем оттуда производителя,модель,мощность и выкладываем сюда

Zilliboba1, а материнка какая? Может чипсет сильно греется.

Aux -это неиспользованный вход микросхемы термоконтроля. На входе нет датчика, и если какие-то программы показывают температуру AUX, то это абсолютный бред.

да это я знаю, но дело в том что компьютер учитывает этот датчик и вырубается при 90 градусах

так-то бы мог просто отключить учет этого датчика если такое возможно, но вдруг он и вправду что то показывает и вдруг если отключу то компьютер просто сгорит?

дай скрин проги HWmonitor, запусти ее, немного поиграй во что нибудь и сделай скрин

и где мать посмотреть? кроме того что бы внутрь компа заглянуть?

в проге CPU-Z

вот фотки

мать asustek computer inc
модель m5a97
чипсет amd rd9x0

По скрину до 70 град. греется процессор. Сними кулер с ЦП и очисть его вручную да и термопасту смени. А еще по линии +12В напряжение показывает 11,482В, что недопустимо. Померяй мультиметром, и если подтвердится -> БП под замену.

прижим проверь,проц перегревается,и пасту смени

как прижим проверить?

снять радиатор отстегнув защелку,вытереть старую пасту,намазать новую тонко,поставить радиатор и прижимая чуть повращай на месте туда сюда

Zilliboba1, Рычаг фиксатора нажат до упора? Как я понял, кулер стоит боксовый (из комплекта поставки процессора). Хорошо было бы его заменить на нормальный. И да:
????????

а еще совет,раз у тебя нет разгона,то поснижай напряжения на ядрах процессора на 0,05...0,1в

да хватит ему этого бп,карта ведь совсем экономичная,а когда напряжения снизишь,проц сильно жор и нагрев поубавит

мб мне сфоткать содержимое системника?))) фотка с БП выше

снять напряжение?? раньше же компьютер и с таким напряжением работал и норм? так же то что прижат или нет есть сомнения т.к. я системник вообще не трогал и просто так процессор не мог отойти, термопаста скорее всего, хотя на старом компе я ее вообще ниразу не меня а этот у меня пол года...

и зачем менять кулер больше 3к оборотов разве мало?

Sorry не увидел. БП нормальный.

Если присмотреться на фото с БП то видно, как радиатор процессорного кулера забит пылью. Почистите его обязательно - это вызывает перегрев.

да вот я тоже хотел разобрать да отвертки маленькой дома не нашлось, а есть вероятность повреждения чего либо если я сниму куллер? просто прошлый компьютер я добил когда полез чистить блок питания и все содержимое в нем

какую термопасту посоветуете?

Если делать все правильно, не применяя молотка и монтировки, то ничего не сломаете.

Свежую. Хотя-бы КПТ-8

Если руки не кривые,то ничего вы не повредите :wink:
А зачем вам отвертка,это сокет AM3/AM3+,кулер на защелке,и снимается легко

зачем тебе отвертка?там на защелке кулер
пыль продуй и напряжение снизь, может этого хватит хотя пасту раз в год менять надо
напряжение очень полезно снизить,если в биосе нельзя то прогой k10stat

Думаю, это уже лишнее. Учитывая имеющийся у ТС процессор, тут необходимо кулер весь заменить на более производительный.

ну почему?думаю без разгона на 0,1в легко можно снизить,а это снижение потребления процентов на 20
я на ноуте когда снизил ,градусов на 10 упала температура

Ибуки, Прога k10stat, в неумелых руках, может привести к беде. Я все таки считаю, что для шестиядерника нужен соответствующий кулер, а не боксовый кусок алюминия.

Почмстил

кулер на радиаторе на болтах сверху был а не на кнопке, либо я лох и не то что надо почистил

Zilliboba1, Все правильно вы сделали. Рычагом крепится весь кулер, а не вентилятор (фиолетовый рычаг внизу)

уууууу,сколько войлока,теперь нормально будет,то что бы пасту менять защелка

вот результат извините что на радикал просто тут на сайте лимит превышен http://s018.radikal.ru/i515/1303/cd/8a6a7b7d1b33.png

но по 6 минутам теста наверно судить не стоит? попробую поиграть, тему пока не закрывайте потому что чую что проблемы будут если что отпишусь завтра

так все впорядке вроде или нет? по новым скринам?

нормально,еще в винде в электропитании выставь сбалансированный,чтобы в простое сбрасывало частоту и напряжение

Zilliboba1, Температуры - в норе, а напряжения нет. Проверяйте, как сказал Normal - мультиметром, или, если онного нет - смотрите в биосе

да нормальные напряжения,оно ведь ниже 11,48 не проседает,а при 11в стабильных еще все работает,даже лучше, меньше винт будет греться

По поводу кулера то лучше заменить, а напряжение так у меня все проги, кроме что идёт к моей материнке показывают 14,8 вольта. После смены кулера температура не превышает 45 градусов при 1100 оборотов. Правда чипсет греется что дурной и тепло идёт не детское при играх, так что буду ещё радиатор менять.

Не нормальное, а практически на пределе допустимого минимума.

Или вообще не будет, когда не запустится.... :)

vitbomba, у вас датчики врут,там не 14,8в можете проверить мультиметром

Ибуки, та в БИОСЕ нормально показывает и прога ControlCenter от MSI тоже. БП три месяца всего и на старой материнке нормально показывала старая версия Аиды, но не последние.

WSonic, да что Вы говорите,10,5в даже все работает,только если не просаживается,многие даже специально диод ставят ,что бы на 0,7в понизить и не перегревать винт
конечно если бп г...но и под нагрузкой проседает ,тогда плохо,если не проседает ничего страшного
вот я и советовал напряжение на проце снизить чтобы бп разгрузить по 12в шине,это тот же разгон выходит но при меньшем напряжении те проц используется на всю возможность,тем самым снижаеим его потребление и нагрев

так это только на питание HDD и ставят, не примешивай это ко всему остальному. на сколько, на 5 Вт? Не имеет смысла, главный энергопотребитель это видеокарта.

Да, только производители ЖД регламентируют напряжение по линии 12В с отклонением не более 10% по всей плоскости. Да и заметьте, "горячие" диски уже долгое время не выпускаются. Сейчас даже самый навороченный диск не перегревается при штатном напряжении и активном обращении к нему. Зачем рисковать тогда данными, которые находятся на этом винте? Ради каких-то пары градусов температуры? Бессмысленно и рискованно. Проще напротив корзины вентилятор тихоходный провесить.

че то я вообще ничего не понял))) во время игры температура не больше 54 градусов поднималась, а что с напряжением оно нормальное или плохое?

все остальное не боится пропадания 12в
не на 5вт вот считаем проц потребляет 100вт ,при 1,3в,значит эквивалентное сопротивление проца R=1.3х1,3/100=0,0169 ом
теперь мощность при 1,2в ---1,2х1,2/0,0169=85вт те 15 вт а этот проц поболее 100 вт берет в максимуме(не путать с TDP)а значит еще больше выигрыш
во вторых карта 7750 имеет мизерное потребление ,в нагрузке 55вт

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на него в биосе, или, еще лучше, замерять мультиметром

Хоть 25. Это 2А нагрузки на БП. Погоды это не сыграет

ЗЫ: полистайте недавние темы по поводу TDP\энергопотребления. Найдете много интересного.... :)

что такое мультиметр?

Zilliboba1, если не будет вырубаться,не парься все нормально
будет вырубаться снижай напряжение на проце,возможно с понижением частоты(тогда можно и на 0,15в снизить и намного уменьшить потребление и просадку 12в)

если там всего 20А(одна диодная сборка) ,что видно по табличке,то 2а это 10 процентов,и просадку уменьшит,а если ее нет(просадки) то 11,48в нормально
насчет потребления ,то мерял и скажу что фены в нагрузке потребляют от 140до 170вт,хоть тдп 95...125вт заявлен

Не спорю, но значит столько и выделяют.

30. 28А заявлено для двух линий.

ок а как снизить?

Блин, да проверьте для начала!!!!!!!

WSonic, линий там две,но это не значит что их можно складывать,там одна сборка на 20а и выход с нее через две защиты с током 15а идет на две линии,это токи защит 15+15,а выпрямитель выдает всего 20а
не вся энергия идет на тепло,а тдп это теплопакет,те тепло от нагрева переходов транзисторов
в биосе снижайте
если к вас бп 500вт это ведь не значит что в нем рассеивается 500вт,так и процессор

Ибуки, А как вы объясните, что мощность на линию 12В - 335 Вт?

ну это ближе к истине,но сборка там все равно одна на 20а,я такие блоки не раз разбирал,это кратковременная мощность
чего вы так упираетесь против снижения напряжения?почему против разгона никто не упирается,ведь это тоже самое,только безопаснее,тоже выжимка максимального кпд из проца без риска перегрева и перенапряжения а наоборот перевод в более щадящий режим
просто штатное напряжение всегда завышено с учетом того что на тысячу процев найдется один гадкий утенок,но я думаю он вам не попался

Я такой БП разбирал несколько дней назад. Все нормально там со сборкой. Он вполне держит положенную мощность. На выпрямителе применены мощные полевики, так как они выпрямляют напругу сразу для всех линий, и 10А сборка на входе.

Я нисколько не против, просто, считаю, что сначала нужно проверить напряжения БП хотя-бы в биосе. Если оно в норме, то зачем снижать? Температура процессора в норме.

я имел ввиду диодную сборку(два диода в одном корпусе),которая стоит на выходе после импульсного трансформатора и выпрямляет импульсное напряжение 12в,такая же но с большим током стоит в канале 5в
а на полевиках собран сам импульсный преобразователь(генератор),,я думал вы в курсе на счет " диодной сборки"
снижать надо,что бы меньше потребляло и грелось если это возможно(не попался гадкий утенок)
либо разгонять проц,почему должны не раскрываться все возможности,но при разгоне многие боятся перегрева и деградации,а тут то чего бояться
шум еще снизится плюс ко всему

В принципе согласен, но не на 20А, ведь тогда этот БП максимум , по линии 12В выдавал бы 240 ватт. Сборка Mospec u20c20c применяется на 300ВТ БП, на БП выше мощностью, уже стоят Mospec u30c30c и выше в зависимости от мощности.

ЗЫ: щас откопал своих закромах старый колорсит на 300 ватт, так там сборочка на 16А стоит но так по линии 12В заявлен на уровне 14А, на линию 5В стоит 30А, но и ток уже на уровне 28А заявлен. Не думаю, что в БП от FSP стоит сборка на 20А при заявленном токе в 30...

очень часто на плате предусмотрена установка двух сборок параллельно,чисто параллельно,а потом из этой точки с суммарным током,через шунты защит(с них снимается управляющее напряжение для защит)разветвляется на линии,но китайцы часто ставят всего одну сборку именно 20а(надо 2*20 или одну на 30)и выходит просадка,нужно глянуть что там стоит
еще вариант,если стоит сборка на обычных диодах(падение 0,7)(посмотреть по названию)заменить на шоттки 30а(падение 0,3в),если так то это лучший выход,тк напряжение на выходе повысится на 0,3...0,4в

Наш БП к этому не относится. Не думаю, что производитель поставив качественные конденсаторы экономит на сборке. Нелогично как-то...

Ибуки, Предлагаю завершить разговор, не относящийся к теме и дождемся у ТС результатов замера напряжений, и исходя от полученных данным уже решать - стоит ли занижать напругу или нет. :Beer:

:Beer:

:) Знали бы Вы погрешность современных мультиметров - так бы не говорили.

Любезный, Знаю, поэтому и говорю....

а ее и нельзя "знать", это величина поверяемая для каждого прибора отдельно.

мультиметры разные бывают

если что на стабилитроне можно сверить

Можно по подробнее?

Вот только весьма сложно сейчас найти поверенный мультиметр. А если мерить тем, который первым попался в магазине, можно получить такие отклонения, что прифигеешь.

А 11,49В - вполне допустимое напряжение под нагрузкой для 12-вольтовой линии. Другое дело, что некачественный мультиметр может показать и 10, и 12, и 14 вольт... Не угадаешь, что правильно.

Пожалуй, я переборщил - сильно залез в офф. Основная мысль: современный мультиметр - это не показатель. Если есть старый советский стрелочный тестер - лучше мерить им, он как правило гораздо точнее, хоть и мерить им посложнее.

берешь стабилитрон с напряжением 8...10в с малым отклонением,например д818 или другой по справочнику глянь,резистор 100....300ом и цепляешь на 12в шину,меряешь напряжение на стабилитроне и видишь погрешность,потом ее пропорционально рассчитываешь для12в например стабилитрон на 8в,показывает 8,5 значит при 12в там должно показывать 12,75в,думаю этой погрешности достаточно

Что мешает сверить купленный тестер по КРЕНке? Это поточнее будет стабилитрона. А по поводу китайских тестеров - у меня их штук двадцать было. От самых дешевых, до профессиональных. Отклонения, конечно были, он очень незначительные. Советские стрелочники бесспорно хороши, у меня их тоже кучка есть, даже раритетный Ц20, и все работают, и достаточно точно, вот только "миллиметраж" в измерениях на нем нереально ловить.

Не каждый покупатель тестеров будет этим заниматься. Да и если будут отклонения - как доказать продавцу, что прибор врёт? Идти в магазин с КРЕНкой? Для продавца это не показатель.

Один раз я столкнулся... Надо было мне с коллегой померить напряжение на телефонной линии. Мерием - мультиметр коллеги показывает 63В. Говорю ему - прибор сильно врёт, поскольку АТС сменили на цифру. Беру свой проверенный прибор - показывает на этой же паре 48,4В. Я не без труда смог доказать ему, чей прибор тупит. Но доказал. Взяли обычную 1,5В батарейку - тупящий прибор показал три с лишним вольта. Вот так-то.

"Миллиметраж" обычно требуется лишь на малых напряжениях. На больших напряжениях он особого значения не имеет.

Normal, +1 по всем пунктам. Дома тоже использую 838, а второй - UNI-T M890 F - меряют одинаково

Так это всего один раз было....

5В это много? Как стрелочником можно 4.75В поймать? А 3.15В?

он не тупящий, он неисправный!

да легко,там вся шкала 30делений,пределы 1,5/3/7,5/15......,на пределе 3в одно деление 0,1в,а оно большое,различить можно и четверть деления,но главный их недостаток размеры,вес и боязнь ударов,платиновая подвеска стрелки обрывается

Это хорошо, если есть такие пределы. В моем Ц-4342 М1 нету.

Ого! я не думал что он такой дорогой....

Да. Но несколько позже я сменил работу, и мне фирма купила М830. На напряжении 24В (БП стабилизированный) разница в показаниях старого и нового приборов составила около 2 вольт. Не так уж и мало.

Исправные приборы не тупят. Так что это синонимы.

Обычно можно, только довольно приблизительно. На моём древнем Ц4323 есть предел 10В, а на некоторых других - даже 5В.

Кстати, ещё одна проблема в М8хх - это провода с щупами. Тонкие провода лучше сразу же заменить на новые более толстые, ибо они нередко уже из магазина идут бракованные, а при работе легко ломаются (при этом показания прибора искажаются).

Может, не купила, а перевела вслед за вами со старого места работы? :) Вам никто не запрещает мерять старыми Цэшками. Как я уже говорил, из более чем двух десятков разных цифровиков, глюченный еще не попадался, меряют все точно. Просто я покупал их не с рук, а в магазине, с проверкой

Согласен на 100%

Нет. Прибор был в заводской упаковке со всеми признаками свежекупленного. Но видя такие результаты, я вернулся к своему личному М838, который служит мне уже лет 7. А этот лежит для галочки, буду уходить - сдам.

При работе с компами или с другой аппаратурой на столе этот вариант наиболее предпочтителен. А носить с собой такие приборы не очень удобно.

автор темы,вы когда там напряжение померяете?а то тема во как разрослась))))